Krümmerdichtung...

  • Ichhabe jetzt endlich diese konische Dichtung für den Krümmer bekommen. Wie aus den Beschreibungen zu lesen ist gehört da aber noch eine hülsenförmige rein.
    Weis jemand wo ich die herbekomme?


    grüßle
    holgi

  • Herzlichen Dank!


    Die Konusdichtung habe ich bereits - auch erfolgreich eingabaut!


    Ich fahr jetzt erstmal so...


    Mal sehen wie lange sie hält!
    Ersatz ist auch schon da...



    grüßle
    holgi

  • Hallo zusammen,


    ich habe heute spaßeshalber den Krümmer abgeschraubt, weil es etwas siffig ist und ab und an auch tropft.

    Leider war hier keine Spur einer hülsenförmigen Dichtung- sollte diese direkt beim Abschrauben zu sehen sein oder steckt die weiter / tiefer drin? Muss ich dafür den Krümmer ganz rausziehen?

  • Screenshot_20210815-212302_Chrome_autoscaled.jpg

    Hallo,

    So Schaut das Aus...wobei die 3 die Abdichtung unter dem Krümmer ist und die 1 eine Kegelförmige Dichtung zwischen Flansch und Krümmer.

    Gruß Matthias

  • Das heißt die kegelförmige Dichtung hätte mir entgegenspringen müssen...theoretisch

  • Das heißt die kegelförmige Dichtung hätte mir entgegenspringen müssen...theoretisch

    Genau...oder sie ist im Flansch drinnen.

  • Ich habe den Krümmer heute ausgebaut.


    Siehe da ..drei gleich große Metallringe verstecken sich im Flansch. Direkt da dran/drauf war der Krümmer.

    Ist das üblich mit drei Dichtringen?


    Gängig ist laut Handbuch und Forum auch eine konusförmige Dichtung. Wo bekomme ich die her? Bei Harald gibt es so wie es aussieht nur diese Krümmerdichtung.

  • oder mal bei Hoffi nachschauen, der hat aber noch ca. 2 Tage Urlaub

    Gruß aus dem Münsterland


    Martin


    :125::125::50: und eine 90er

    "Die Mehr-Spaß-Maschine"(n) - Suzuki März 1978


    "Wenn du nicht reparieren kannst was kaputt ist wirst du verrückt" - Mad Max, Fury Road

  • Update:


    Beim Festziehen der Muttern des Krümmerflansches ist mir das Gewinde hops gegangen ?

    Die ganze Konstruktion ist echt bescheiden gelöst... insbesondere weil die Konudsdichtung rein gedrückt werden muss, sind die Muttern ja fester zu ziehen. Also zumindest bei mir schaute die Konusdichtung noch ganz leicht raus, sodass mir nichts andere übrig blieb als festzuziehen.


    Naja.... bleiben mir zwei Optionen


    A) Gewindeeinsatz / HeliCoil


    B) Gewindeschneiden auf m8


    Ich schau mal was ich hier im Forum dazu finde :- /

    Einmal editiert, zuletzt von saimara ()

  • Hast du den Stehbolzen aus dem Zylinder rausgerissen oder das äußere Gewinde des Bolzens zerstört?

    Wenn das Gewinde noch 1mm (oder mehr) aus dem Alu herausragt ist noch nix verloren. Ich habe in einem solchen Fall einfach eine Mutter darauf angesetzt und durch die Mutter mit einem Schutzgasgerät festgeschweist.

    Durch die beim Schweißen eingebrachte Wärme dehnt sich das Alu aus, die noch heiße Mutter/Bolzen-Kombination läst sich mit Schraubenschlüssel und Gefühl herausdrehen.

    Aufpassen das keine Schweißspritzer in den Zylinder gelangen.

    Gruß aus dem Münsterland


    Martin


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  • Ich bevorzuge helicoilfreie Schraubverbindungen. Meine favorisierte Lösung wäre ein M8/M6 Stehbolzen.


    Der Stehbolzen läst sich auch durch einen ungelehrnten Dreher herstellen.

    Dazu benötigt man neben einer kleinen Drehbank, einen M6 Gewindeschneider

    und als Hilfswerkzeug eine M8 Gewindemuffe sowie eine M8 Mutter.


    Als Ausgangsmaterial wird eine M8 Schraube mit Schaft der etwa 1cm länger sein sollte als das freie M6 Stück was entstehen soll benötigt. Die Schraube sollte die Festigkeitsklasse 8.8 haben höhere Klassen sind schwierig zu bearbeiten, niedrigere sind ggf zu "weich".


    Zunächst de Mutter und die Gewindehülse auf die Schraube drehen, so wird sichergestellt dass das M8 Gewinde unversehrt bleibt wenn man es in der Drehbank einspannt, danach mit der Mutter kontern. Jetzt den Schraubenkopf entfernen und den Schaft auf 6mm abdrehen. Vor dem M8 Gewinde sollte noch 1mm Schaft stehen bleiben, damit läuft der Stehbolzen nachher am Zylinderflansch an. Anschließend das M6 Gewinde auf den abgedrehten Schaft schneiden, die beiden Enden entsprechend ablängen.

    Für den Fall, dass zwischen Flansch und Zylinder ausreichend Platz ist, sollten man das M8 Gewinde entsprechend länger lassen um dort mit einer Flachmutter kontern zu können


    :!::!: A    smilie_xmas_062.gif  :!::!:*

    Beim M8 Gewinde im Zylinderflansch ist zu beachten, dass das nicht mit einem normalen Gewindebohrer funktioniert, hierzu benötigt man einen Sacklochgewindebohrer. Normale Gewindebohrer schneiden aufgrund ihrer Bauform und dem fehlender Freiraum gegenüber nicht bis zum Ende durch.


    Alternativ kann man die Bohrung in den Zylinder verlängernsmilie_l_001.gif

    * A Tännchen

    Gruß aus dem Münsterland


    Martin


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  • Danke für die ausführliche Beschreibung. Die Stehbolzen gibt es auch als Fertigteile. Die länge müsste ich entsprechend anpassen. Der Hinweis mit dem Sacklochgewindebohrer war sehr hilfreich. Hätte beinahe die falschen bestellt.


    M8 Gewinde und M8 Schraube ist wieder nicht nachhaltig oder?


    Durchgehendes M8 Stehbolzen ohne den Sprung auf M6 ist wegen Platzmangel nicht möglich?

  • Hallo Simara,

    wenn ich es richtig sehe, sind deine Schrauben abgerissen. Es ist ohnenhin eine Fehlkonstruktion den Auspuff mit schrauben zu befestigen. Üblich sind , wie schon beschrieben Stehbolzen.

    Das Teil zu reparieren ist möglich! Es gibt für kleines Geld in der Bucht ein Werkzeug das sich " Linksdrall" nennt.

    Die abgerissenen Schrauben mittig zentrieren und mit einem Bohrer ca. 3-3,5 mm aufbohren. Dann kannst du mit einem Linksdrall die abgerissenen Schraubengewinde raus drehen.. Wenn du es nicht für möglich hälst kannst du mir auch den Zylinder schicken oder vorbeikommen, fr dieses Problem gibt es Lösungen.

    Wenn noch Fragen sind einfach melden.


    Gruß Peter

    Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit:50:

  • saimara

    möglich bestimmt, aber muß man die Löcher in der Halteplatte unnötig schwächen?
    M8 wird wohl die letzte Ausbaustufe die der Zylinderflansch hergibt.

    Wenn eines der M6 Gewindestücke abreißt möchte ich für die verbleibenden M8 Gewindestummel auf #12 in diesem Fred verweisen.


    Wo hast du die Stehbolzen her?


    RV129-79


    das siehst du falsch, die Schrauben sind raus, die Gewinde aber hinüber.

    Mit den dämlichen Linksdreher geht es meist schon mit dem mittigen Bohrloch los, was in sehr vielen Fällen verläuft. Hast du doch eins drin bricht der Linksdreher ab, den du aufgrund der Härte nicht ausgebohrt bekommst.

    Ich wiederhole mich gern und verweise auf #12 in diesem Fred. Das habe ich u.a.mit M4 Schrauben in einen dünnwandigen Mercedes Ventildeckel und auch an besagtem Auspufflansch (2x) gemacht. Der Grund war der abgbrochene Linksdreher im ersten Flansch.

    Gruß aus dem Münsterland


    Martin


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  • Hallo Martin,

    ich dachte es wären "nur" die Schrauben abgerissen, aber wenn die schon draußen sind ändert sich das Ganze, dann ist dein Ansatz wohl der Richtige.

    Gruß Peter

    Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit:50:

  • - So alle Teile sind bestellt. Morgen gehts an die Arbeit


    Die Bolzen habe ich bei Ebay bestellt sind 50mm lang und müssten noch gekürzt werden.


    Drückt mir die Daumen. Habe noch nie ein Gewinde geschnitten. Kernlochbohrung 6,8 passt auch laut Tabellenbuch richtig?

  • saimara


    Wenn du noch nie ein Gewinde geschnitten hast, dann tu dir und dem Zylinder einen Gefallen:smilie_gr_176.gif


    lass das jemand machen, der schon mal Gewinde geschnitten hat


    Die ersten Gewinde sollte man in ein Probestück oder Schrottteil mit einen "normalen" Gewindebohrer schneiden. Sacklochbohrer sind aufgrund fehlender Spitze etwas tricky. Bitte keinen falschen Ehrgeiz, RV-Zylinder wachsen nicht auf Bäumen

    Gruß aus dem Münsterland


    Martin


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